Große Synagoge (Dohány-Straße)

Der Bau begann 1854, die Synagoge wurde am 6. September 1859 eingeweiht, entworfen vom Wiener Architekten Ludwig Förster im maurischen Revivalstil aus Hufeisenbögen, gestreiftem Backstein und zwiebelbekrönten Zwillingstürmen — ein bewusster Bruch mit dem gotischen und romanischen Formenvokabular, das damals für Kirchen verwendet wurde, denn die Gemeindeführung wollte ein Gebäude, das niemand damit verwechseln konnte. Der dreischiffige Saal bietet Platz für fast 3.000 Gläubige und macht die Synagoge zur größten Europas und, nach dem Temple Emanu-El in Manhattan, zur zweitgrößten der Welt.

Die Synagoge lag innerhalb der Mauer des Budapester Ghettos, das das Pfeilkreuzler-Regime im November 1944 abriegelte, und wurde durch Bombardierungen und Straßenkämpfe noch vor Kriegsende schwer beschädigt. Es folgten Jahrzehnte der Vernachlässigung unter kommunistischer Herrschaft, und eine umfassende Restaurierung begann erst 1991, finanziert teils vom ungarischen Staat, teils von internationalen Spendern — darunter die Kosmetikunternehmerin Estée Lauder und der Schauspieler Tony Curtis, dessen Emanuel-Stiftung die eigenen ungarisch-jüdischen Wurzeln der Familie in das Projekt einbrachte. Die Arbeiten wurden 1996 abgeschlossen und versetzten die Synagoge in den Zustand, den Besucher heute sehen.

Gleich nebenan steht das Ungarische Jüdische Museum, errichtet an der Stelle des Hauses, in dem 1860 Theodor Herzl geboren wurde. Jahrzehnte später, zwischen Wien und Paris, wurde Herzl zu dem Journalisten, der den modernen politischen Zionismus begründete und für die Idee eines jüdischen Staates eintrat — womit diese unscheinbare Adresse im Budapester Judenviertel zum unwahrscheinlichen Geburtsort einer Idee wurde, die das 20. Jahrhundert prägte.

Die Synagoge gehört zur neologen Strömung des ungarischen Judentums, einer reformorientierten Richtung, die anders als orthodoxe Gemeinden Instrumentalmusik während des Gottesdienstes erlaubt — deshalb besitzt sie, für eine Synagoge ungewöhnlich, eine große Pfeifenorgel und ist bis heute Schauplatz von Orgelkonzerten und klassischen Konzerten neben den religiösen Feiern.

Hinter der Synagoge birgt der Raoul-Wallenberg-Gedenkpark — benannt nach dem schwedischen Diplomaten, dem die Rettung tausender Budapester Juden zugeschrieben wird, bevor er 1945 in sowjetischer Gefangenschaft verschwand — die Massengräber von rund 2.000 Menschen, die im Winter 1944-45 im Ghetto starben, die meisten an Kälte, Hunger und Krankheit statt an unmittelbarer Gewalt, und die hier begraben wurden, weil ein regulärer Friedhof zu gefährlich zu erreichen war.

Über den Gräbern erhebt sich der Baum des Lebens, eine Trauerweide aus Edelstahl, die Imre Varga 1991 mit Unterstützung von Curtis' Emanuel-Stiftung schuf. In ihre Tausenden Metallblätter sind auf Wunsch überlebender Angehöriger die Namen der im Holocaust ermordeten ungarischen Juden eingraviert, und Steintafeln an ihren Wurzeln nennen die Gerechten unter den Völkern — nichtjüdische Diplomaten, Geistliche und einfache Bürger, die dafür geehrt werden, während der Besatzung ihr Leben riskiert zu haben, um Juden zu verstecken.

Als aktive Synagoge schließt der Komplex am Samstag, dem jüdischen Sabbat, für Besucher und hat am vorangehenden Freitagnachmittag verkürzte Öffnungszeiten. Ein Ticket, je nach Paket meist 6.000-9.000 Ft, deckt in der Regel Synagoge, das benachbarte Jüdische Museum und den Gedenkgarten in einem Besuch ab. Kleide dich zurückhaltend und nimm bei Bedarf eine der am Eingang angebotenen Papier-Kippot.

Der Komplex liegt am Rand des historischen Budapester Judenviertels, in Gehweite zu Cafés, Ruinenbars und weiteren Stätten jüdischen Erbes — es lohnt sich, einen größeren Spaziergang darum herum zu bauen. Wer kurz vor Öffnung kommt, umgeht die Reisegruppen, die sich im späteren Vormittag stauen.