Gran Sinagoga (calle Dohány)

Las obras comenzaron en 1854 y la sinagoga se inauguró el 6 de septiembre de 1859, diseñada por el arquitecto vienés Ludwig Förster en estilo neomorisco, con arcos de herradura, ladrillo a rayas y dos torres gemelas de cúpula bulbosa — una ruptura deliberada con el vocabulario gótico y románico que se usaba entonces para las iglesias, ya que los responsables de la comunidad querían un edificio que nadie pudiera confundir con una de ellas. La sala de tres naves tiene capacidad para casi 3.000 fieles, lo que la convierte en la sinagoga más grande de Europa y, tras el Templo Emanu-El de Manhattan, la segunda del mundo.

La sinagoga quedó dentro del muro del gueto de Budapest, sellado por el régimen de las Cruces Flechadas en noviembre de 1944, y sufrió graves daños por los bombardeos y los combates callejeros antes de que acabara la guerra. Siguieron décadas de abandono bajo el régimen comunista, y una restauración completa no comenzó hasta 1991, financiada en parte por el Estado húngaro y en parte por donantes internacionales — entre ellos la magnate de la cosmética Estée Lauder y el actor Tony Curtis, cuya Fundación Emanuel aportó al proyecto sus propias raíces judeohúngaras. Las obras concluyeron en 1996, devolviendo a la sinagoga el aspecto que ven hoy los visitantes.

Justo al lado se alza el Museo Judío Húngaro, construido en el solar de la casa donde nació Theodor Herzl en 1860. Décadas después, entre Viena y París, Herzl se convertiría en el periodista que fundó el sionismo político moderno y planteó la idea de un Estado judío, convirtiendo esta dirección discreta del barrio judío de Budapest en el improbable lugar de nacimiento de una idea que transformaría el siglo XX.

La sinagoga pertenece a la corriente neológica del judaísmo húngaro, una rama reformista que, a diferencia de las comunidades ortodoxas, permite música instrumental durante los oficios — por eso, algo inusual en una sinagoga, cuenta con un gran órgano de tubos y todavía hoy acoge recitales de órgano y conciertos de música clásica junto a las ceremonias religiosas.

Detrás de la sinagoga, el parque memorial Raoul Wallenberg — llamado así por el diplomático sueco al que se atribuye la salvación de miles de judíos de Budapest, antes de desaparecer bajo custodia soviética en 1945 — alberga las fosas comunes de unas 2.000 personas que murieron en el gueto durante el invierno de 1944-45, la mayoría de frío, hambre y enfermedad más que de violencia directa, y que fueron enterradas aquí porque era demasiado peligroso llegar a un cementerio propiamente dicho.

Sobre las fosas se alza el Árbol de la Vida, un sauce llorón de acero inoxidable esculpido por Imre Varga en 1991 con el apoyo de la Fundación Emanuel de Curtis. Sus miles de hojas metálicas llevan grabados, a petición de los familiares supervivientes, los nombres de los judíos húngaros asesinados en el Holocausto, mientras que unas lápidas de piedra a sus raíces recogen a los Justos entre las Naciones — diplomáticos, religiosos y ciudadanos comunes no judíos honrados por arriesgar su vida para esconder a judíos durante la ocupación.

Al tratarse de una sinagoga activa, el complejo cierra a los visitantes los sábados, el Shabat judío, y mantiene un horario reducido el viernes por la tarde previo. La entrada, normalmente entre 6.000 y 9.000 Ft según el paquete, suele incluir en una sola visita la sinagoga, el Museo Judío contiguo y el jardín memorial. Vístase con discreción y, si lo necesita, tome uno de los kipás de papel que se ofrecen a la entrada.

El complejo se encuentra al borde del histórico barrio judío de Budapest, a poca distancia a pie de sus cafés, bares en ruinas y otros lugares del patrimonio judío de la zona, así que merece la pena organizar un paseo más amplio alrededor de la visita. Llegar cerca de la apertura ayuda a evitar la afluencia de grupos que se acumula avanzada la mañana.