Collina Gellért e Cittadella

La Collina Gellért prende il nome da Gerardo, vescovo di origine veneziana giunto in Ungheria per contribuire alla conversione della popolazione al cristianesimo agli inizi dell'XI secolo. Quando re Santo Stefano I morì nel 1046 e un'ondata di reazione pagana attraversò il paese, la tradizione narra che Gerardo fu catturato su questo pendio, rinchiuso in una botte e fatto rotolare giù fino alla morte nel Danubio sottostante — un'origine cupa per una collina oggi visitata solo per il panorama.

La fortezza che oggi corona la vetta arrivò otto secoli dopo, e per un motivo ben diverso. Dopo aver soffocato la rivoluzione ungherese del 1848-49, le truppe asburgiche costruirono la Cittadella in cima alla Collina Gellért non per difendere Budapest, ma per intimidirla, con i cannoni puntati sulla città come monito permanente. Non sparò mai un colpo, e dopo che l'Ungheria ottenne maggiore autonomia con il Compromesso del 1867, la fortezza perse quasi del tutto la sua funzione militare.

La donna in bronzo alta 14 metri che solleva una foglia di palma sopra la Cittadella si erge dal 1947, opera dello scultore Zsigmond Kisfaludi Strobl. Fu inaugurata come Monumento alla Liberazione in onore dei soldati sovietici caduti nella riconquista di Budapest dalle forze naziste nel 1945, e per decenni condivise il piedistallo con la statua di un soldato sovietico, sotto un'iscrizione che ne celebrava l'Armata Rossa.

Dopo la caduta del comunismo nel 1989, la statua del soldato e la sua iscrizione furono rimosse nel 1992 e trasferite al Memento Park, il museo all'aperto dei monumenti dell'epoca comunista alla periferia della città. La donna non si mosse mai da lì: fu semplicemente ridedicata, e oggi onora tutti coloro che hanno dato la vita per l'indipendenza e la libertà dell'Ungheria, non un singolo esercito.

La Collina Gellért non è solo un belvedere: è uno sperone di dolomia alto 235 metri, attraversato da grotte e fessure termali, la stessa geologia che alimenta le sorgenti calde ai suoi piedi, dove i bagni Gellért e Rudas accolgono visitatori da secoli. Una di quelle grotte, a metà del pendio, è stata consacrata come piccola cappella, nota come Chiesa nella Roccia, scavata direttamente nella pietra.

La storia turbolenta della collina non si concluse con gli Asburgo. Le forze sovietiche la conquistarono nel febbraio 1945 durante l'assedio di Budapest e usarono la Cittadella come guarnigione per oltre un decennio; durante la rivoluzione del 1956, i carri armati lì schierati bombardarono le posizioni in città. File di artiglieria dell'epoca sovietica sono ancora esposte lungo le mura della fortezza, a ricordo di quante potenze diverse abbiano usato questa stessa altura per dominare la città dall'alto.

La collina e il suo parco sono gratuiti e aperti 24 ore su 24, raggiungibili tramite sentieri e scalinate segnalate dal lungo Danubio vicino al Ponte Elisabetta — è una vera salita, quindi meglio scarpe comode. La Cittadella ha orari propri e il suo interno è stato interessato negli ultimi anni da lunghi lavori di restauro, ma le mura esterne e la terrazza — il vero motivo per salire fin qui — restano accessibili.

Il tramonto è il momento classico per essere quassù, con il Danubio, entrambe le colline del castello e la cupola del Parlamento che catturano l'ultima luce, anche se la vista regge bene anche dopo il buio, una volta illuminati ponti e lungofiume. Abbina la salita a un bagno alle terme Gellért o Rudas ai piedi della collina per un pomeriggio completo.