Colline Gellért et Citadelle

La colline Gellért doit son nom à Gérard, évêque d'origine vénitienne venu en Hongrie au début du XIe siècle pour contribuer à la conversion de la population au christianisme. À la mort du roi Étienne Ier en 1046, tandis qu'un soulèvement païen balayait le pays, la tradition raconte que Gérard fut capturé sur ce versant, enfermé dans un tonneau et précipité en bas de la pente jusqu'à sa mort dans le Danube — une origine sinistre pour une colline aujourd'hui visitée pour sa seule vue.

La forteresse qui couronne aujourd'hui le sommet date de huit siècles plus tard, et pour une tout autre raison. Après avoir écrasé la révolution hongroise de 1848-49, les troupes des Habsbourg bâtirent la Citadelle au sommet de la colline Gellért non pour défendre Budapest, mais pour l'intimider, ses canons braqués en permanence sur la ville en guise d'avertissement. Elle ne tira jamais un coup de feu, et une fois la Hongrie dotée d'une plus large autonomie par le Compromis de 1867, la forteresse perdit presque entièrement sa fonction militaire.

La femme de bronze de 14 mètres brandissant une palme au-dessus de la Citadelle se dresse depuis 1947, œuvre du sculpteur Zsigmond Kisfaludi Strobl. Elle fut dévoilée comme monument à la Libération, en hommage aux soldats soviétiques morts en reprenant Budapest aux forces nazies en 1945, et partagea pendant des décennies son piédestal avec la statue d'un soldat soviétique, sous une inscription rendant hommage à l'Armée rouge.

Après la chute du communisme en 1989, la statue du soldat et son inscription furent retirées en 1992 et envoyées au Memento Park, le musée en plein air consacré aux monuments de l'ère communiste, en périphérie de la ville. La femme, elle, n'a jamais bougé : elle fut simplement redédicacée, et honore aujourd'hui tous ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et la liberté de la Hongrie, non plus une seule armée.

La colline Gellért n'est pas qu'un point de vue : c'est un éperon de dolomie de 235 mètres, criblé de grottes et de fissures thermales, la même géologie qui alimente les sources chaudes à son pied, où les bains Gellért et Rudas accueillent des baigneurs depuis des siècles. L'une de ces grottes, à mi-pente, a été consacrée en petite chapelle, connue sous le nom d'église de la Roche, creusée à même la pierre.

L'histoire mouvementée de la colline ne s'arrêta pas aux Habsbourg. Les forces soviétiques s'en emparèrent en février 1945 durant le siège de Budapest et utilisèrent la Citadelle comme garnison pendant plus d'une décennie ; lors de la révolution de 1956, des chars qui y étaient stationnés bombardèrent des positions dans la ville en contrebas. Des rangées d'artillerie de l'ère soviétique sont encore exposées le long des remparts aujourd'hui — un rappel du nombre de pouvoirs différents qui ont utilisé cette même hauteur pour surveiller la ville.

La colline et son parc sont gratuits et ouverts 24h/24, accessibles par des sentiers et des escaliers balisés depuis les quais du Danube près du pont Élisabeth — une vraie montée, mieux vaut donc des chaussures confortables. La Citadelle a ses propres horaires, et son intérieur a connu ces dernières années de longues périodes de restauration, mais les remparts extérieurs et la terrasse — la vraie raison de monter jusqu'ici — restent accessibles.

Le coucher du soleil est le moment classique pour être là-haut, quand le Danube, les deux collines du château et la coupole du Parlement captent les derniers rayons, même si la vue garde tout son intérêt une fois la nuit tombée et les ponts et les quais illuminés. Associez la montée à un bain aux thermes Gellért ou Rudas au pied de la colline pour un après-midi complet.